לאחרונה שאלה קוראת (גב 'דונה ווייט), 'בת כמה גפנים צריכים להיות כדי לייצר יין טוב? החוכמה המקובלת מכתיבה שגפנים מבוגרות מייצרות את הפרי הטוב ביותר. האם זו אמת? '
מבין כל העמימות הרבה של היין, נראה ש'גפנים ישנות 'הן מהמטרידות יותר. כל מגדל שפגשתי, בכל מקום בעולם, שיש לו גפנים ישנות מתעקש שגפנים ישנות יותר טובות. עם זאת פגשתי מספר לא מבוטל של מגדלים שמציעים ש'הערצת גפן ישנה 'היא, אם לא דרגש, בהחלט מוגזמת ומוגזמת. לא במקרה, אותם הלעגנים אינם מחזיקים בגפנים ישנות.
אז למי אתה מאמין? האם גפנים ישנות באמת משפיעות? ומבחינת חובב יין, האם זה מספיק כדי להטות את האיזון האם כדאי לקנות בקבוק מסוים או לא? לפעמים יינות שכותרתו כל כך יקרים יותר (כמו למשל בבורגונדי), אך לפעמים לא (כמו בספרד, ארגנטינה ואפילו בקליפורניה עם זינפנדל למשל).
ראשית, מהו בעצם 'גפן ישנה'? אף אחד לא יודע. הרבה תלוי איפה אתה יושב. אם אתה במקרה מפיק בארגנטינה או ספרד, שניהם שוקולד עם גפנים בני 60 עד 100 שנה, הרעיון 'ישן' בלבד מתחיל בסימן חצי המאה. באורגון או בניו זילנד, שחקנים חדשים בהשוואה למשחק, היית מרגיש בסדר גמור עם הכרם שלך כדי להיות מסוגל להתפאר בגפנים בני 25 כאשר אלה באתרים שכנים רבים הם פחות מגיל זה או פחות.
אמת המידה שלי לתואר היא משהו שקרוב לציון חצי המאה. אין צורך להיות מדויקים או מרשמים מדי לגביו. באותו אופן שאני מעדיף שבנקאים ורופאים יהיו קצת אפורים בשיער, אני אוהב לראות גפנים שראו 40 או 50 בציר. הניחוש שלי הוא שכל איכויות שקיימות מעבר לציון חצי המאה כנראה מתקרבות לקטגוריית ההחזרות המצטמצמת. אבל לא היה אכפת לי להישבע לזה.
איש אינו יכול לומר באופן סופי אם ההשפעות המשוערות של גפנים ישנות גוברות מעבר לגיל מסוים. האם גפן בת 100 שנה מספקת 'מיוחדות' פי ארבעה מאשר שתיל של 25 בלבד? או שההשפעות הנתפסות של גפנים ישנות בועטות בגיל מסוים - נניח בן 30 - ואז הרמה החוצה, נניח, 50?
וכדי להפוך את העניינים למסובכים יותר עדיין, האם גפנים ישנות מוגדרות אך ורק על ידי שורשיהם? Saucelito Canyon Vineyard בארויו גרנדה שבדרום החוף המרכזי יוצר את אחד הזינפנדלים הגדולים בקליפורניה. בעליה השתילו ייחורים חדשים של זינפנדל על שורשי הזינפנדל המקוריים, שעדיין חיים משנת 1880, שהם ממש חשפו כאשר פינו את הסבך.
האם אלה 'גפנים ישנות'? אני חושב כך. ובכל זאת מישהו יכול לומר שחתך חדש כבר אינו מייצג את המורשת הגנטית המקורית הגלומה במושג 'גפן ישנה' - גרסה של גפן של 'יין חדש בבקבוקים ישנים'. כלומר, גפנים ישנות הן סוג של מאגר חומרים צמחיים החורג ממערכות שורש ישנות.
המפיק הגדול של בארולו, אלדו קונטרנו, אמר לי שהוא לא ישתמש בפירות נביולו מגפנים מתחת לגיל 25 עבור אף אחד מהיינות שלו שכותרתו Barolo. מר קונטרנו מאמין גם כי גפנים בת 40 הן אידיאליות, ומספקות טריפקטה מנצחת של שורשים עמוקים, פרי אופייני ותפוקה סבירה.
טעמתי לאחרונה עם אלחנדרו פרננדז מפסקרה בריברה דל דוארו שבספרד ונפגעתי במיוחד ממתחיל חדש בתיק שלו בשם אל וינקולו. היין הזה הפתיע אותי ולו רק בגלל שהוא מגיע מאזור לה מנצ'ה, שנמצא כ 200 קילומטרים מדרום לריברה דל דוארו, ילידת מר פרננדז. בסטנדרטים ספרדיים זה עולם.
מר פרננדז אמר כי הוא החליט לייצר יין מלה מאנצ'ה - אזור מישורי עצום עם מוניטין של יין משובח בערך כמו העמק המרכזי בקליפורניה - מכיוון שהוא נתקל בכרם של גפני טמפרניו מאומנות ראש, בגילאים 60 עד 100. שנים. 'זה היה טוב מכדי לעבור,' אמר. ואכן, אל וינקולו הוא היין הטוב ביותר מלה מנצ'ה שטעמתי.
אהבת גפן ישנה נלהבת בקרב יצרני יין ברחבי העולם. אבל זה לא תמיד היה כך. כאשר רוברט אוקאלגן, מייסד יינות רוקפורד בעמק בארוסה באוסטרליה, התחיל את היקב שלו בשנת 1984, הוא שילם את המחיר המשולש לשיראז הגפן הישנה כדי לעודד את ספקיו לשמור על הגפנים הישנות שלהם.
למה הוא היה צריך לעשות את זה? מכיוון שבשנות השמונים ממשלת מדינת דרום אוסטרליה הציעה מגדלים כספיים למגדלי בארוסה 'לחדש' את כרמיהם על ידי עקירת הגפנים הישנות שלהם.
עכשיו, הקהל של בארוסה שר - יודל, באמת - מנגינה אחרת לגמרי. עמותת בארוסה ענבים ויין, קבוצת סחר של 750 ענבים ו -173 יצרני יין, יצרה את מה שהיא מכנה אמנת גפן ישנה, מלאי של הגפנים הישנות של בארוסה, המסווגות בהתאמה כגפן ישנה (בת 35 ומעלה), Survivor Vine (75 שנים ומעלה) או Centurion Vine (100 שנים ומעלה).
גפנים ישנות מציבות אתגרים בפני הכורם. הם דורשים הרבה טיפוח. התשואות לעיתים קרובות נמוכות מבחינה כלכלית. כרם הגפן הישן הוא אהבה שלא מעיזה לדבר את שמה לבנקאי.
אבל מלבד הכלכלה, נראה כי כורמים מוקירים גפנים ישנות. שאל בעלים על כרם הגפנים הישן שלו, וכמו ללטף סוס ישן אהוב ואמין, הם ידברו על סדירות ייצור הגפן הישנה.
במקום בו גפנים צעירים יכולים לטפל מבציר לבציר - עם ייצור קיצוני ויחסים בלתי צפויים של רמות סוכר ותרכובות פנוליות בהתאם למזג האוויר - גפנים ישנות יציבות. הענבים שלהם לעיתים רחוקות אינם מאוזנים. ולעיתים נדירות הם גם לא בשלים. כמעט אף פעם לא שומעים על ענבים לא בשלים עם גפנים ישנות, אפילו במקומות שיכולים לסבול מעונות גידול קרירות בהחלט, כמו בורגונדי.
וגפנים ישנות מספקות אפשרויות שאינן זמינות עם גפנים צעירות. אתה יכול לקצור את הענבים שלך מוקדם יותר באקלים מסוים (חם), מכיוון שענבי גפן ישנים משיגים לעתים קרובות טאנינים מבשלים מוקדם יותר.
השורשים העמוקים של גפנים ישנות הם הנכס הגדול ביותר שלהם. בקציר גשום, מערכת השורשים הרדודה של גפן צעיר מוצצת מים עיליים, מנפחת את הענבים ומדללת את המיץ. עם זאת, גפנים ישנות לעיתים קרובות אינן מושפעות באופן מפתיע, מכיוון שסופת הגשם החולפת לא נגעה בהן. ובתנאי בצורת אותם שורשים עמוקים יכולים לנצל את מאגרי המים בקרקעית שאי אפשר להגיע אליהם על ידי גפנים צעירות יותר.
אז האם גפנים ישנות הן עסקאות? האם זה ייעוד משמעותי שיכול - או צריך - להטות את החלטת הקנייה? אני יכול להציע לך רק דעה של גבר אחד, בהתבסס על הרבה מאוד דיבורים עם מפיקים בדיוק על הנושא הזה, ומגובה, אולי אוסיף, בפנקס צ'קים משלי.
כן, גפנים ישנות יכולות להשפיע. כולם יודעים ששום דבר לא חשוב יותר ממה שהאיטלקים קוראים לו באקראי חומר הגלם , מרכיב היסוד. אם יש לך אתר טוב ויינות יין טובים - שכמעט אינם מקריים - אז גפנים ישנות יכולות להשפיע.
השפעה זו כפולה. עבורנו הטועמים, ההשפעה החושית של יינות גפן ישנים נמצאת בדרך כלל על אמצע הפה. תחשוב על ממתק עם ליבה קשה ויש לך את זה. בעיקר זו תוצאה של התשואות הנמוכות שמציעים גפנים ישנים בדרך כלל. (עם זאת, ניתן לאמן גפנים ישנות לשאוב).
כמו כן, ככל שהיין מתיישן והפירותיות הבהירה של הנעורים פוחתת, אתה מקבל תחושה של מורכבות מרובדת יותר בגפנים הישנות. אלמנט זה של בגרות ביין חיוני לעיתים קרובות לפענוח השפעתם של גפנים ישנים, ולכן הטועמים של יינות צעירים מאוד תמהים או מתייחסים לתכונות הנטענות של הגפנים הישנים. ההבדלים הללו לעיתים קרובות אינם ניכרים עד שיין בן עשור לפחות.
האם כל זה חשוב לך כרוכש יין? זה עושה לי. כל שאר הדברים שווים (שהם לעתים רחוקות, אני יודע), אני אקנה יין גפן ישן בכל פעם. זו סוג של פוליסת ביטוח, לא היית אומר?