באמצע הקרסול של המגף האיטלקי, בולטת אחוזת קווינטודסימו של לואיג'י מויו.
כאן בפנים החקלאיות הנינוחות של קמפניה , כרמיו המעוטרים בקפידה עומדים בשורות דמויות זקיף כנגד קווי המתאר הגיאומטריים של עמק קטן. על גבעה מתפשט בית חווה עם פרופורציות חינניות עם יקב ומרתפים תת קרקעיים הראויים, למשל, אציל טוסקני.
כאן עבד מויו, בן 60, פרופסור לאנולוגיה בנאפולי ויינן היין הנודע ביותר בדרום איטליה, את מלאכתו מזה 16 שנים, והפיק אדום אדומים של אגליאניקו עם חלק משי. החמישה עשר שני ריזרבות כרמים בודדים מהטאוראסי DOCG יחד עם אגליאניקו מ- DOC הגדול באירפיניה, השיגו בעקביות 90 נקודות ומעלה צופה יין טעימות עיוורות .
'ליין חייבת להיות סיבה אסתטית. אני אסתטיקה ', הוא מכריז בבוקר מאוחר בקיץ. 'הכל חייב להיות מושלם. הכל חייב להיות מדויק. הכל חייב להיות יפה. '
'אחרת,' הוא אומר ומשקיף על כרמיו ממרפסת היקב, 'אתה פשוט שותה אלכוהול.'
הוא יין טוב לחולי סוכרת
אגליאניקו, שלא ידוע בשלמותו או בניואנסו, מייצר בדרך כלל יינות אוקטן גבוהים בעלי עוצמה טאנית וכפריות. אך דור חדש של ייננים סייע בשינוי התדמית הזו בעשרים השנים האחרונות. מויו וקווינטודסימו היו שחקנים חשובים בשינוי הזה.
שיחה עם מויו היא כמו כוס אחד היינות שלו. יינות אלה משלבים את התבלין המקומי, הדרומי ופרשנותו שלו terroirs עם תחושה כוללת של יובש בעצם ושיווי משקל שגורם לי לחשוב 'צרפתית'.
מויו למד בעיקר בבורגון, שם קיבל תואר דוקטור. על עבודתו בכימיה של ניחוחות וטעמים ביין ובאוכל. ספר היין האיטלקי רב המכר שלו בשנת 2016, נשימת היין ( נשימת היין ), פורסם בתרגום לצרפתית מוקדם יותר השנה. כשהוא מדבר, הוא יכול להישמע כמו צרפתי אינטרוספקטיבי ופילוסופי.
רוב היין המיוצר בקליפורניה מגיע מאיזה אזור:
'אם לא הייתי יוצר את קווינטודסימו, היה לי משבר קיומי', הוא נאנח. 'כנראה הייתי פרופסור בקליפורניה, אולי.'
מויו הוא יינן דור רביעי שנולד במונדראגון, על החוף מצפון לנאפולי. שם, אביו, מישל, עזר להוביל את תחיית הרנסנס הכינוי הרומי העתיק של פאלרנו , שמייצרת כיום אדומים בעיקר מאגליאניקו ופרימיטיבו ולבנים הנשלטים על ידי פלנג'ינה.
'החלום של אבי היה להביא לבן שהיה אנולוג', אומר מויו, שהלך הרבה מעבר לכך. מויו הוקסם ממחקר מדעי, שהוביל לדוקטורט באוניברסיטת בורגונדי בדיז'ון.
Moio חזר לקמפניה בשנת 1994 בדחיפתו של אנטוריו קגיאנו של טאוראסי . 'באיטליה היה תקופת יין גדולה', הוא אומר. 'אבל בקמפניה כמעט ולא היה כלום, והיו אנשים שרצו שאעזור.'
שרדונה מול מתוק סוביניון בלאן
מויו לימד אנולוגיה באוניברסיטת נאפולי בזמן שהתייעץ עם רשימה הולכת וגדלה של יקבים, כולל חוף אמאלפי. מריסה קואומו והמודרניסט של אירפיניה פאודי די סן גרגוריו .
'בשנים הראשונות נהייתי יינן בלילה אחרי שלימדתי ביום', אומר מויו, שעדיין מלמד באוניברסיטה ומנהל סגל לקוחות קטן. 'כל החברים שלי אמרו, 'לואיג'י, אתה חייב יקב משלך.''
בשנת 2001 הוא ואשתו השנייה, לורה, עמיתת אנולוג ותואר דוקטור, השיקו את קווינטודסימו, על בסיס שם קדום לעיירה מיראבלה אקלאנו. 'רציתי ליצור משהו באירפיניה,' אומר מויו. 'בראשי זה היה על פי המודל הצרפתי - נכס שבו נוכל לגור באמצע הגפנים.'
הזוג התחיל עם בית חווה וכ -10 דונם של שדות תבואה בגובה 1,500 מטר מעל פני הים. הם שתלו את אגליאניקו, והפיקו את הבציר הראשון שלהם בשנת 2004. בשנים שלאחר מכן הם שילשו את גודל האחוזה על ידי רכישת אדמות מ -15 שכנים בכרמים נוספים.
עם זאת, למרות כל הערצתו לגידול היין הצרפתי, בחר מויו להכין יינות מקומיים באמת. 'איך קברנה ומרלו מאיטליה יכולים להתחרות בצמיחה המובילה בבורדו? איך הפינו נואר שלנו יכול להתחרות בבורגון? ' הוא אומר. 'אני מכין את אגליאניקו - לא עותק של יין צרפתי.'
מויו בחן את השונה שלו terroirs , נטיעת הזן הלבן פלנג'ינה בגבהים נמוכים יותר ושמירה על החלק הגבוה יותר של המדרונות עבור אגליאניקו. ואז תיחם את כרם האחוזה אגליאניקו לשתי חבילות עבור ריזארות הטאוראסי המובילות שלו: Vigna Quintodecimo, עם חשיפות צפוניות ומערביות וקרקעות גיר חימר, ו- Vigna Grande Cerzito, מדרון הפונה דרומה עם רמות גבוהות של חול וולקני.
לענבי יין יש בדרך כלל קליפות דקות יותר מענבי שולחן.
כיום לקווינטודסימו, המייצרת פחות מ -8,000 מארזים בשנה, יש יותר מ -50 דונמים נוספים ליינות לבנים בכינויים הסמוכים גרקו די טופו ופיאנו די אבלינו. הכרמים, עליהם פיקחה אחת מתלמידיו לשעבר, סימון יאנלה, הם בעלי הסמכה אורגנית. שתי בנותיו של מויו הצטרפו גם הן ליקב: קיארה (26) כאנולוג, ורוזה (29) בשיווק.
בזמן הקציר, מויו הוא אחד מיצרני האזור הראשונים שקוטפים את יבולו, החל מסוף ספטמבר, חודש שלם לפני לקוחו הוותיק קגיאנו. 'אתה רוצה את הטריות והפירות,' הוא אומר.
ביקב שלו, האגליאניקוס של מויו מתסיס שמרים סביבתיים . כדי להימנע ממיצוי טאנינים קשים, הוא מסתמך על כך משאבות עדינות יותר של מיץ הענבים המתסס ושולט בטמפרטורות התסיסה לאחר עליית רמות האלכוהול.
מתריס נגד המגמה להתרחק ממנה חביות לכלי תסיסה גדולים יותר, מיושן מויו את ריזוראס הטאוראסי שלו במשך 18 עד 24 חודשים לחלוטין בחביות עץ אלון קטנות חדשות. 'ה באריק הוא היחס הטוב ביותר בין עץ ויין לייצוב יין, 'הוא אומר. 'זה כלי לייצב את היין, ולא להוסיף ניחוחות.'
של מבקרים שמפטרים חביות , הוא אומר באופן חד משמעי, 'הם בורים. זו אופנה. כמו אמפורה . '
בתחתית עמק שמתחת ליקב שלו, הוא נטע לאחרונה כרם בצורת ספירלה - 'מעבדה' עם סוגים שונים של שיבוטים הנטועים לחשיפות שמש שונות, בסיסי שורש ומערכות אימונים ומקבלים טיפולים אורגניים מסוגים שונים.
יין כולל ועוד ג'קסונוויל פל
למרות כל המחשבה והתכנון המוקפד המושקע בעבודתו, מויו רואה את עצמו כמי שאינו מתערב - תוך שימוש בטיפולים מינימליים בכרמים ובמינימום טכנולוגיה ביקב.
'כדי לא להתערב', הוא אומר במבט משמעותי, 'אתה צריך ללמוד.'