שון תאקרי

	שון תאקרי האידיוזי היה תומך מוקדם באדומים בסגנון רון
		דו'ח טעימות רון בקליפורניה בהנהגת סירה, האדומים בסגנון רון בקליפורניה מגיעים לשיאים חדשים.
		פרופילי יקב:
		חָדָשׁ להכניס את המשפחה לעבודה בסונומה
		אוג'אי מצטיין עם יקב ונטורה לא סביר
		רוקה גידול סירה בלב עמק נאפה

אם יש יקב בקליפורניה הרחוק ביותר ברוחו מהסדר המטופח של האחוזה האופיינית לנאפה, זהו הנכס חסר הסלסולים של שון תאקרי בבולינאס. נסיעה של שעה צפונית לסן פרנסיסקו שבמערב מחוז מרין, ונגישה רק דרך דרך מפותלת שמסתיימת בקצה האוקיאנוס השקט, בולינאס משדרת את הבידוד העדין של קומונה היפית. זה כנראה עובד מצוין עבור ת'אקרי האקסצנטרי, המוחי, שעשה יין בחורשת אקליפטוסים של בולינאס במשך יותר מ -20 שנה. הוא ידוע בעיקר בזכות שני בקבוקים: פליאדות שאינן וינטאג ', תערובת מבוססת סירה המכילה בדרך כלל כששה זנים ואוריון המובילה ביותר שלו, אדום חום, מרוכז עמוק מכרם רוסי בן 5 הדונמים בסנט. הלנה. הייצור השנתי הוא כ -4,000 מקרים, כאשר ה- Pleiades XI Old Vines California NV (87 נקודות, 18 $) ו- Orion Old Vines California 2000 (90, 75 $) שתי המהדורות הנוכחיות.

תאקרי, בן 60, הוא רזה וכושר, עם פאות פאות בסגנון Easy Rider ומזרן לא שזוף של שיער שזוף מפוספס בלבן. הוא יינן אוטודידקט שמאמין שהאתגרים הפרקטיים שנתקלים בהם בתסיסת ענבים אינם קשורים במלמדים בכיתה. 'מדע היין הוא ייצור כמו שמדע המזון הוא לבישול. הם פשוט בעיות שונות, 'הוא אומר.

בשנות השבעים, לפני שעבר לייצור יין, עבד תאקרי כסוחר אמנות שהתמחה בצילום והדפסים אירופיים מהמאה ה -19. את היין הראשון שלו הכין בשנת 1979, מענבי מרלו וקברנה שנרכשו מנכס Stags Leap של המגדל האגדי נתן פיי. אף על פי שהוא הוכה בתהליך ייצור היין, היה עליו לבחון זנים שונים. קברנה ומרלו לא הזיזו את תאקרי, שלדבריו הוא לא קנה בורדו או נאפה קברנה מזה 25 שנה. 'הם פשוט מנומסים מדי בשבילי,' הוא אומר. 'למה לשתות יין שלא היית אוהב אם זה אדם? זה כמו לשבת ליד מישהו וכל מה שהם אומרים צריך להיות כל כך ראוי״.

אז ת'אקרי נמשך לעבר ענבים שלא נראו כל כך ראשוניים ומטופחים. במשך שלוש שנים, החל משנת 1988, הוא ייצר מורווידר של אוקוויל, שנקרא מזל שור. משנת 1989 ועד 1992 הוא ייצר את סיריוס, סירה קטנה מכרם ספרינג מאונטן סיבוב שנשתל בשנות ה -70 של המאה העשרים.

הוא לא הפסיק לייצר את התוויות האלה מבחירה. תאקרי אינו מחזיק בכרמים, וקניית ענבים תמיד גרמה לו לתסכול רב. 'אני לא יכול להגיד לך כמה פעמים התברגתי על ידי מגדלים,' הוא אומר. ״יש אנשים מסוימים שאיתם עבדתי שנים וסומכים עליהם. ואת האחרים אני כבר לא עובד איתם. '

כל היינות נקראים על שם קבוצות כוכבים מכיוון שת'אקרי מוקסם מהדחף האנושי להטיל דפוסים. עם זאת, יש דפוס אחד שהוא מתעב - מושג הטרואר, הרעיון כי אתר הגידול קובע את אופי היינות. ״אתה שומע כל כך הרבה חרא על כלבים. זה משמש כתירוץ כזה לייחס איכות לנדל'ן. לא היית עושה את זה עם מסעדה. כל שף רוצה את התוצרת הטובה ביותר, אבל מישהו עדיין צריך לבשל אותה ', הוא מתעקש.

כמו כל שף מנוסה או יינן, גם לת'אקרי יש סגנון ייחודי. טעימות מיינותיו חושפות טעמים עזים ועוצמתיים בעקביות וטאנינים מחוספסים, במיוחד בבקבוקים של סיריוס ואוריון. עד שנת 2000 חשב תאקרי כי גפני אוריון, אשר ניטעו בשנת 1895, הם בעיקר סירה. אך סיור בכרם רוסי עם גנטיקאים ענבים מכובדים, כולל קרול מרדית מאוניברסיטת קליפורניה, דייוויס, הטיל ספק במורשת זו. נצפו חמישה סוגים של גפנים שלא ניתן היה לזהותם, אולי שיבוטים של סירה או סירה קטנה.

אז עכשיו הוא מתייג את אוריון 'Old Vine California Red.' לא שמעמד האינקוגניטו של היין מדרג את ת'אקרי, שלעתים קרובות אינו יודע את ההרכב המדויק של תערובותיו ושלא אכפת לו מתוויות. 'אנשים שלפעמים מבקשים ממני לספר להם את אחוזי המגוון, ואני אומר 'תן לי הפסקה', הוא אומר.

די לומר כי כל מי שאוהב את הסדר צריך להימנע מרכושו של תאקרי, שנראה כאילו היה יכול להיות מושתל ממדינת ירח אפלצ'י. חביות נראות מוערמות מבפנים (בעיקר בחוץ, חלקן במבנה בגודל של סככת כלים גדולה). מכוניות קרביים ללא תווית ומכוסות סיר של יינות כהים בדיו. לאחר הקציר בסתיו האחרון, ענבים מותססים (ועדיין תוססים) ישבו בכלי נירוסטה עטופים בשמיכות בידוד, בעוד יינות שעדיין לא היו מבוקבקים הועברו לשני מיכלי חלב ליטר.

עלים ומחטי אורן נמצאים בכל מקום, מפוזרים על חביות, אגרטלים, אכסדרה של ציוד לייצור יין, אפילו בדליים שתופסים נגר מהלחיצה. 'באמת שיניתי הרבה השנה, אם כי לא ידעת לדעת,' הוא מודה.

תאקרי ניגש לייצור יין בקפדנות אקדמית. הוא קורא שבע שפות, ואתר האינטרנט שלו, www.wine-maker.net, מפרט את רעיונותיו ומביא קטעים ממגוון טקסטים עתיקים (רובם לא מתורגמים) על ייצור יין. יום אחד, תאקרי היה רוצה לכתוב ספר על ייצור יין.

אולם הפקה של 4,000 מקרים בשנה מותירה לתאכי מעט זמן להסטות ספרותיות. בנוסף לפליאדות ואוריון, תאקרי מייצר כעת מחוז מרין פינו נואר ומנדוצ'ינו סנג'ובזה. עוזר עוזר במעוך, ומישהו מטפל בניירת. אחרת, מדובר במבצע של איש אחד ולואו-טק, החל מהרגע שהוא אוסף את הענבים ומנהל משא ומתן על הדרך חזרה ליקב לאורך החלפים המסוכנים של כביש 1.

אחרי שני עשורים של סחיבת חביות, הוא סוף סוף רכש מלגזה ביוני האחרון. לאחרונה הוא גם קנה קו בקבוק קטן לאחר שנים של מפגשי מרתון של בקבוק ידני. כאשר הוא יושב על לגונה במרחק של 500 מטרים בלבד מהאוקיאנוס, הנכס שלו בבולינאס נשאר קריר למדי כל השנה, ולכן לעתים קרובות הוא צריך לעבור חבית לחבית עם דוד מיכל דגים כדי לגרום ליינות להשלים תסיסה מלולקטית, שלב חיוני לריכוך מבנה האדומים השחומים. אמנם זו לא דרך מהירה לייצר יין, אבל לת'אקרי לא אכפת. 'יעילות איננה אחת המעלות העיקריות שלי,' הוא מודה. 'אני יסודי, לא יעיל.'

אם כבר, הוא חוסך את התהליך. תאקרי יודע שליינות האומנותיים האלה יש אישיות ויתרון מחוספס שלא מתאים לכל אחד. אבל לא יהיה לו שום דרך אחרת.