בואו של פרוסקו ורוד

מַשׁקָאוֹת

היום אני רוצה לדבר על שני נושאים שקצת חשבתי עליהם: פרוסקו ורוזה.

למעשה, זה נושא אחד: הגעתו של פרוסקו רוזה, שאמורה להתיז לשוק תוך פחות משנה, ביום השנה החדשה 2021.



התגובה המיידית שלי הייתה חשדנות. האם זו לא הייתה עדות נוספת לכך שהעולם הולך לעזאזל בסלסלת יין? האם בני ארצתי המאומצים, האיטלקים, ניסו בפירוש להרוויח שתי מגמות יין בכדי להזין את צמאוננו הבלתי נגמר לחידוש?

אבל אחרי הרהור והקשבה - פעולות שנחשבו לנורמליות לפני טוויטר - אני לא כל כך בטוח.

האם צריך לקרר יין פתוח

כלומר, מדוע שלא יהיה לך פרוסקו רוזה? (או כפי שאני מדובב את זה, 'רוזקו'.) באופן אישי הלב שלי עדיין פועם באדום, אבל כשאני מסתכל מסביב, אני רואה הרבה יין ורוד ובועות מכל מקום.

נכון, יש כבר הרבה פרוסקו בינוני - הרבה ממנו התיז לקוקטיילים כמו שפריץ אפרול הפופולרי - בין כמעט חצי מיליארד בקבוקים המיוצרים באזור פרוסקו המתפשטים ברחבי אזור ונטו ופריולי בצפון מזרח איטליה.

אבל מה אם פרוסקו רוזה אכן יתגלה כטוב?

שקול את מערך כללי הכינוי שאושר על ידי פרוסקו ייעוד מבוקר של מקור (DOC) קונסורציום ומחכה לחותמת אישור משרדי החקלאות באיטליה:

  • פרוזקו רוזה יהיה תערובת של ענבי הגלרה הילידים של פרוסקו (סוס העבודה של תערובות DOC) עם 10 עד 15 אחוזים פינו נואר, שהוא הענב האדום היחיד שמותר כעת בפרוסקו, מותסס ללא קליפותיו לייצור יין לבן.
  • כל זה יהיה מתוארך לבציר ולא לאפשר בקבוקים שאינם בציר.
  • כל זה יוגדר כ- Prosecco DOC, וישאיר את ה- Prosecco Superiore הראשי DOCGs (ייעוד מבוקר ומובטח של מקור) - הגבעות של קונליאנו ו-ואלדוביאדן, כמו גם אסולו - שאינן מושפעות משינוי התקנות.

  • הזמן שיידרש לייצורו בבור יהיה 60 יום - כפול מזה של פרוסקו.

  • זה יכול לנוע בסגנון מיבש במיוחד ('טבע ברוט') למעט מתוק ('יבש במיוחד').
  • הצבע יהיה חיוור, בהיר יותר מרוב הורודים האיטלקים (קצת ניכוס של רוזה פרובנס אופנתי).

'זה יהיה עם הטעם של פרוסקו - עם רעננות, תווים פרחוניים ופירות', מסביר לוקה ג'יאבי, מנכ'ל קונסורציום DOC פרוסקו. 'אבל חשוב שתטעמו גם את פינו נואר, עם טעם התותים והטאנינים שלו.'

מפיק פרוסקו החושב קדימה, נשיא דסידריו ביזול ובניו ג'אנלוקה ביסול מכנה את הוורדרד של פרוסקו 'אבולוציה טבעית'.

'מההתחלה הצלחנו למזג 15% פינו נואר בפרוסקו, אז למה להשתמש בו רק לייצור יין לבן?' הוא אומר. 'זה היה מוזר שאתה יכול להשתמש בפינו נואר, אבל לא בצבע של פינו נואר.'

בניגוד, פרימו פרנקו, מחלוצי פרוסקו האיכותי מ- Valdobbiadene, לא מתרשם. 'זה עסק טהור מהשחקנים הגדולים בתעשייה. דרך להיות חמדנים. אנחנו לא צריכים סוג זה של מסר ', מעקה פרנקו, אשר נינו פרנקו יקב מכין כרגע ברוט ורוד שאינו DOC יין מבעבע קרא פייב ממרלו וקברנה פרנק.

פרנקו וספקנים אחרים אמרו לי שזה היה יותר הגיוני שורד פרוסקו ישתמש בזן אדום ילידי כמו רבוסו, על שם הנהר שזורם באזור.

נקודה נלקחה. מדוע להגדיר יין כינוי איטלקי עם זן צרפתי בינלאומי?

אבל פרנקו ומבקרים אחרים שדיברתי איתם רואים חסרון אחד ביצירת קטגוריית רוזה של פרוסקו: זה יכול לעזור לנקות בלבול.

לדוגמא, מסעדות אמריקאיות רבות, חנויות יין וקמעונאות יין מקוונות מפרטות כמה יינות ורודים נוצצים איטלקיים כפרוסקו רוזה - למרות שעדיין אין דבר כזה. אם זה מיוצר על ידי מפיק פרוסקו, נראה שההיגיון הולך, זה חייב להיות פרוסקו.

'יש הרבה מוצרים שאנשים קונים בשוק וחושבים שזה פרוסקו, אבל הוא מיוצר עם סוגים אחרים של ענבים, אפילו מאזורים אחרים באיטליה', אומר ג'יאבי.

כאשר הקונסורציום ערך מחקר על צרכני היין האמריקאים לפני שנתיים, הוא אומר, 'ארבעים ושישה אחוזים מהצרכנים חשבו שכבר שתו פרוסקו רוזה!'

לאחר בדיחת שתיים או שתיים, ניתן נקודה לביורוקרטיה היין: צריך להיות ברור לכל מה אנו שותים. אם לא כתוב פרוזקו רוזה על התווית, זה לא פרוסקו רוזה.

כעת, לפחות כמה מפיקים שעשו ורדים נוצצים מחוץ לאילוצים של פרוסקו יעברו את הייצור כדי לנצל את הקטגוריה החדשה.

ביסול - היצרן הראשון ששתל את פינו נואר ב- DOCG של קונגליאנו-ואלדוביאדן - נהג לייצר עמו ורד עדין בסגנון שמפניה. (זה הופסק בשנת 2014 לאחר שביסול נרכשה על ידי קבוצת לונלי, שכבר החזיקה בקנטין פרארי, היצרנית החשובה ביותר באיטליה. שיטה קלאסית נוצצים.) בשנה הבאה 20 דונם פינו של ביסול יעבור מחדש את Jeio rosé של היקב, ויהפוך אותו מספומנטה גנרית (עכשיו ממרלו ופינו נואר) לרוזה של פרוסקו.

באופן דומה, מבוסס ונטו זונין , מפיק של 2 מיליון מארזים עם 10 יקבים ברחבי איטליה, מייצר כרגע ספומנטה ורודה מגלרה, פינו נואר וגרגנגה. זונין יעביר הרבה מפינו לייצור רוזה פרוסקו בשנת 2021.

1 כוס עובדות תזונה של יין אדום

'כשאתה חושב על פרוסקו ככינוי, זה הגיוני. זה ביטוי נוסף לכינוי ול טרואר , 'אומר סגן נשיא זונין פרנצ'סקו זונין. 'זה כנראה לא יהיה קטגוריה נוצצת גדולה, אבל זה מעניין.'

לעת עתה, קונסורציום פרוסקו ומפיקי האזור מצפים שיהיו כמויות מוגבלות מעט של רוזה בשוק, אולי בינתיים פחות מ -3 מיליון מקרים. אך בסופו של דבר, הם מצפים שזה יהפוך - כפי שעשתה רוזה בשמפניה - לכ -10 אחוזים מייצור פרוסקו.

בסופו של דבר, גורלו של פרוסקו רוזה תלוי באיך שמייצריו מתייחסים אליו. האם זה יהיה יין משובח או סחורה? מדף עליון או סל מציאה? מעמד או גס?

הדבר היחיד שבטוח: הוא מגיע.