FUNCHAL, מדיירה - בספר ההשמעה של כמעט כל כותבי היין הוא להט אוונגליסטי מסוים ליינות שלא התגלו, לא מוערכים או שהתעלמו מהם. כמה מעמיתיי עוברים רפסודי על שרי, למשל. מצידי דפקתי על ברברה ולמברוסקו עוד כששניהם נתפסו כ שרידים כפריים. (איך הזמנים השתנו, אה?)
עכשיו, אני לא עומד לעשות את אותו הדבר עבור מדיירה. אבל אני אגיד את זה הרבה: בשלב כלשהו בחיי היין שלך, אתה צריך להקפיד לנסות מדיירה ממש טובה. ואני יכול להבטיח לך שני דברים:
האחת היא שסביר להניח שיהיה לך קצת בעיה לעטוף את המוח שלך - לא משנה מה החיך שלך - סביב מדיירה. זה כמו שום יין אחר, אף על פי שנמלים מסוימים ושזפונים מסוימים יכולים להידמות לו במעורפל.
שנית היא הסבירות שככל שתעמידו את עצמכם לרשותה יותר כך מדיירה תהיה מסקרנת יותר. כמה צורות של יופי לוקח קצת זמן לחדור.
כמה קלוריות בבקבוק קברנה
ידעתי כשהחלטתי להתגורר בפורטוגל במשך שלושה חודשים שאני בהחלט, באופן חיובי אלך למדיירה. מעולם לא הייתי באי. אחרי הכל, זה לא בדיוק בדרך לשום מקום. מדיירה מרוחקת יותר מ -600 מייל מפורטוגל, באותו קו רוחב כמו מרוקו.
אי וולקני, במדיירה יש קרקעות עשירות, מדרונות תלולים עד כדי גיחוך (מכונית ההשכרה המוחלטת שלי ממש לא הצליחה להשלים אותה בכמה גבעות תלולות, מסרבת להתקדם כמו פרד נרתע) ואקלים קריר, לא סביר, כל השנה, עם טמפרטורות לעיתים רחוקות. טובלים מתחת ל 55 מעלות צלזיוס בחורף ולעתים נדירות מטפסים מעל 78 מעלות צלזיוס בקיץ. החלק האחרון לגבי טמפרטורות מתונות הוא קריטי, אגב.
יש כל מיני פרטים מעניינים על יין מדיירה. אבל תן לי לספר לך את השניים הבולטים לי. האחת כוללת את העסק הנ'ל בנושא טמפרטורה. האחרים מתמקדים בתפיסה מוטעית נפוצה לגבי אופן הכנת מיטריאס הטובים ביותר.
טווח הטמפרטורות הקריר מתורגם לעובדת יין קריטית: היין הבסיסי של מדיירה, שלא משנה איזה זן ענבים משמש, לעתים רחוקות עולה על 9 אחוז אלכוהול. קראת נכון - 9 אחוז, תן או קח נקודה.
ואכן, במאמץ לשפר את איכותו הכוללת של היין, הרשות השליטה המקומית ביינות מדיירה העלתה לאחרונה את רמת האלכוהול המינימלית של יין הבסיס מ- 7 אחוזים נפוצים פעם. הענבים מתקשים להבשיל, ולכן מיוצר במדיירה כל כך מעט יין שולחן קונבנציונאלי.
'פעם היינו רואים 7 אחוז יינות כל הזמן', אמר לאנדרו גוביה, המארח מבקרים ב- Vinhos Berbeito, שהוא ללא ספק היצרן המודרני ביותר של מדיירה. 'קביעת מינימום של 9 אחוזים הייתה דרך להעלות את רמת האיכות הכוללת עבור כולם.'
המשמעות של אותה רמת אלכוהול נמוכה במיוחד היא חומציות מסודרת. וזה, בתורו, המפתח ליכולת הבלתי סבירה של מדיירה להזדקן. למעשה, היינות הטובים ביותר אינם ניתנים להריסה בעיקר בגלל חומציות גבוהה. זה גם מה שגורם למדיי להראות כל כך עדין בהשוואה, למשל, פורט או שרי.
סיפורים של מדיירות תוססות שעדיין משנות ה -1700 אינם שקר. קיימתי לאחרונה בארוחת ערב בפורטו שהמארח, איש יין פורט, נשבע שתוארך לשנת 1795. ואח ואחות, אני כאן כדי להעיד שהיין לא היה הד קלוש. זֶה פארק היורה יצור היה בחיים . טעמתי כעת כמה מדיירות משנת 1875 ותחילת המאה העשרים שהיו חיוניות באותה מידה. אחת משנת 1908 - שעליה עוד רגע - טלטלה את עולמי.
מה להגיש עם פורט
העובדה הקריטית האחרת כוללת את המפורסם של מדיירה תַנוּר , או טיפול 'תנור'. כל מי שהיה לו אפילו קשר מציץ עם מדיירה שמע על כך שלפני מאות שנים גילו יצרני מדיירה שחביות היין שלהם שנשלחו לאיי הודו המערבית טעימות יותר מאלה שמעולם לא עזבו את האי. החום באחיזות הספינות גרם ליינות להיות טעימים יותר, מלאים ופשוט טובים יותר.
אז יצרני מדיירה החליטו מזמן להחזיק את היינות בבית, ואחרי ששולב ביצור הברנדי, פשוט לחמם אותם. אז היום, כמה יינות מדיירה צעירים ממוקמים במיכל נירוסטה מבוקר טמפרטורה ( תַנוּר ) ומחומם לכ- 50 מעלות צלזיוס (122 מעלות צלזיוס) למשך מספר שבועות או יותר.
אבל הנה המפתח: תַנוּר השיטה משמשת רק במדיירה בדרגה נמוכה וזולה יותר. הדברים הטובים - מדירה היחידה שאתה רוצה לנסות לקנות - לעולם לא מקבל טיפול זה. מדוע מפיקי מדיירה לא משדרים עובדה זו ברמות דציבלים של קונצרט רוק, בורחים ממני.
אז מה קורה עם הדברים הטובים? מילת המפתח היא מיטת פרחים . ה מיטת פרחים השיטה היא פשוט המקום שבו חביות או חביות של מדיירה נותרים ליישון באופן טבעי בחדרים חמים. (זה מה שמפיקים איטלקים עושים עם וין סנטו שלהם, אגב.)
היכן שמייפים יינות קונבנציונליים במרתפים תת קרקעיים קרירים ואפילו קרים, מיטב המדיירות מונחות באחסון מעל פני האדמה שמתחמם במהלך היום. בחלק מהמתקנים יש אפילו חלונות זכוכית, עדיף להודות בחום סולארי.
אבל מדיירה היא מקום ממוזג. החום הטבעי הזה לעולם לא מגיע מרחוק לזה של הארכובה תַנוּר שיטה. כתוצאה מכך, אלה מיושנים באופן טבעי מיטת פרחים מדיירות מתבגרות וכן, מתחמצנות, לאט ובעדינות, וכתוצאה מכך מעדן של צבע וטעם שניכר באופן בולט בבקבוקים הזולים יותר. שורה תחתונה: אתה רוצה לראות את המילה מיטת פרחים איפשהו על התווית הקדמית או האחורית.
למעשה, המילה שאתה באמת רוצה לראות היא בקבוק . זה קצת תוויות מדיירה של מדיירה שחשובות באמת. המשמעות היא שהיין הגיע ב 100 אחוז משנת הבציר שהוכרזה על התווית, כמו גם 100 אחוז מזן הענבים שהוכרז (Sercial, Boal / Bual, Malvasia / Malmsey, Moscatel, Verdelho, Terrantez או Tinta Negra Mole, בין אחרים.)
לא פחות חשוב, א בקבוק על פי החוק, היין צריך להישמר בחבית או בארון חבית לפחות 20 שנה. רבים מפליגים על פני זה, עם מקום בין 40 ל -100 שנים של חבית. עכשיו אנחנו מדברים על אילן יוחסין אמיתי - זכות יין אמיתית.
אתה יכול לקבל מדירה מתוארכת וינטאג ' קְצִיר זה יכול להיות די טוב בפני עצמו. אבל א קְצִיר , או 'וינטאג '', מדיירה, אף על פי שהיא מציגה תאריך, נדרשת לכל הפחות שש שנים של יישון חביות, ואין צורך להרכיב אותה במאה אחוז מזן ענבים אחד. כתוצאה מכך, א בקבוק מדיירה היא ברמה אחרת לגמרי של גיל החבית המורחב וייחודי הטעם.
אם אתה הולך למדיירה - ואתה באמת צריך, כיוון שזה מקסים - ולבקר אחד כזה או אחר מששת המפיקים שנותרו, תגלה שטעימה של מדיירה מתאימה לדפוס קבוע, כזה שמקפיץ את השינויים מיובש (תמיד זן הענבים הסרציאלי) למתוק (תמיד זן הענבים Malvasia, שנקרא לפעמים על התווית Malmsey), עם מגוון ענבים אחרים בין לבין.
בביקורי ביליתי עם שני מפיקים המהווים, בניגוד לאופנתם היוקרתית, ניגודים סגנוניים.
האחד הוא Vinhos Barbeito, המייצג השקפה מודרנית, אפילו הרפתקנית, על מדיירה בקצה הגבוה. באופן קולקטיבי, יינותיו מדגישים עדינות ועדינות, עם רעננות מסוימת (אם ניתן ליישם את המונח הזה כמו מדיירה) ועמוקות משכנעת.
קלוריות ביין 8 גרם
המפיק האחר אליו הקדשתי את החלק היותר טוב של אחר הצהריים המאוחרים וערב המוקדם הוא האולטרא-מסורתי ד'אוליביירה , שנוסד בשנת 1820 ונמצא עדיין בבעלות אותה משפחה. מבחינה סגנונית, המדיירות של ד'אוליביירה עשירות וכבדות יותר מאלו של ברבייטו.
ד'אוליביירה כמעט דיקנסיאנית במיושנותה. שום דבר לא במראה ולא בקצב של המקום יכול להיקרא מהיר. לא משנה. עומק ההיצע שלה כמעט מתנגד לאמונה, עם מדיירות מדהימות שתחילתן מאה שנה ויותר זמינות למכירה.
אתה יכול להחליף מרסלה בשרי
בין שני המפיקים הללו טעמתי 27 מדיירות שונות מכל הסוגים. במקום לשעמם אתכם בתווי טעימה - שרבים מהם, אני מודה, חושפים טרמינולוגיה דומה לגבי צבע (גוונים שונים של טופז או ענבר) ומגוון תיאורים בנושאים של אגוזים, מלוחים, מתיקות, צמחים, חריפים והדרים, תנו לי להכות את הנקודות הגבוהות.
ב Vinhos Barbeito, ורדלו פרסקיירה משנת 1992 היה מדהים, והביא את החריפות החתימה של זן הענבים ורדהלו יחד עם מעדן רב שכבתי שהפך אותו למצטיין.
פחות משובח, אבל מרשים בהחלט (וגם פחות יקר) היה ורדלו בן 10 שנים עם ניחוח של ג'ינג'ר וסיומת ארוכה וטעימה.
גיליתי שהעדפתי את ענבי ורדלו מדיירה יותר מאשר, למשל, את החומרה היבשה של ענבי מדיירה הענבים - עניין של טעם, בוודאי.
כמעט כל מדיירה שטעמתי ב Vinhos Barbeito הפגינה מעדן ועדינות שהפכו את היינות לבולטים ומזמינים ללגימה חוזרת.
ד'אוליביירה מצידה מציעה שלל מדיירות שאף מומחה ביינות אלה ימצא יוצא דופן. אתה רוצה מדיירה בסטארדו (ענבים) משנת 1927? הבנתם. זה בצבע קרמל כהה בניחוח זפתני ובטעם עשבי צמחים עשיר וצפוף, במיוחד נגיעה של נענע המועברת בגימור בלתי מוגבל לכאורה.
אתה רוצה Terrantez 1977, זן ענבי מדיירה מקומי שיש הטוענים שהוא מייצר יין מדיירה הטוב ביותר, אך למרבה הצער כמעט נכחד כיום? ד'אוליביירה מספקת. (שכבות מקסימות, עם חריפות מסוימת, עדינות יפה וגימור רב ממדי ומתמשך.)
או מה דעתך על ...
1912 ורדהלו מדיירה (בבקבוקים בשנת 2003). ענבר עמוק מאוד עם ניחוח בושם מפתיע שיותר פרחים מתבלין הוורדלו הרגיל ועשיר ועוצמתי במיוחד עם גוון של מתיקות גימור ארוך של סוכר / קרמל קל שרוף שבלתי נשכח במיוחד.
1907 Malvazia [sic]. טופז עמוק עם, מוזר ככל שזה נשמע, גבס מעט ירקרק בשוליים וניחוח וטעם סוכר שרוף שאולי חסרים שכבות אך מספקים טעם מכתים לחך באורך אינסופי לכאורה.
1908 בואל. המועדף עליי. מנטה ענבר עמוק מאוד, חזק, עם רעננות קשה להאמין. עשיר אבל בכלל לא מתוק. אפילו בהשוואה לשאר מדיירות הוותיקות, זו בולטת כמיוחדת במלואה, ללא שום חומציות שמטריפה את הפירותיות העשירה והגימור הבלתי מוגבל.
אתה מקבל את התמונה. קשה להאמין שהיינות האלה בכלל קיימים, שלא לדבר על שאתה עדיין יכול לקנות אותם. אתה יכול להתפנות לחנות הקמעונאית של ד'אוליביירה במרכז העיר פונשל וללכת משם עם בקבוקים רבים ככל שתרצה. והם זמינים גם בארצות הברית. (חברת יין נדיר בסונומה, קליפורניה, ייצרה את המומחיות של מדיירה, ומייבאת גם את Vinhos Barbeito וגם את d'Oliveira.)
וגם אין דאגות לשימוש בגיזמו לשימור יין. אל תבזבז את כמוסת הקוראווין שלך על מדיירה. לאחר פתיחתו, מדיירה תישאר ללא שינוי ממש לאחר מכן, ללא מאמץ שימור יותר מאשר דחיפה פשוטה של הפקק חזרה לבקבוק בין המזיגה.
הוא יין לבן ללא גלוטן
כן, מדיירה היא טעימה של פעם אחרת. אז מה? יותר מרוב העתיקות האלה, הגרסאות הטובות ביותר יכולות לשפר את החיך באופן שעדיין לא יוכל לעשות כל מספר יינות אפריטיף מוכרים יותר (או אחרי ארוחת הערב).