יקב דאון אנדר המפורסם ביותר עלה למעלה. Penfolds באוסטרליה חשפה לאחרונה את המאמץ האחרון שלה, מערך של ארבעה יינות מקליפורניה מכרמים בנאפה, סונומה ופאסו רובלס. המהלך התרחש כאשר החברה החליטה לשלב את הידע של פנפולדס עם הכרמים שהאם התאגידי שלה, Treasury Wine Estates, צבר ברחבי העולם.
ארבעת היינות החדשים האלה, במחירים שנעים בין 50 ל -700 דולר, מרחיבים את תיק היינות שמייצרת Penfolds מחוץ לאוסטרליה, הכולל מיזם בשמפניה שהחל לראשונה בשנת 2019 החברה בוחנת גם שיתוף פעולה אפשרי אפשרי בבורדו. היינן הראשי פיטר גאגו שוחח עם העורכת הבכירה מריאן וורובייץ על הבאת גישה אוסטרלית (ואפילו קצת מיזוג יין) לארצות הברית ועל אופן התגבשות יינות קליפורניה.
צופה יין: איך נוצרו יינות קליפורניה?
פיטר גאגו: זהו פרויקט שהחל לפני שליש מאה, עוד בשנת 1988, כאשר קבוצת היין המקורית פנפולדס רכשה חצי מניה בגייזר פיק. העשייה האמריקאית מואצת בשנת 1997, כשקנינו קרקעות ליד פאסו רובלס, מה שאנחנו מכנים קמטה הילס. שתלנו אותו עם ייחורים של שיראז מכרמי אחוזת קלימנה ומגיל באוסטרליה.
הכנו קצת יין מבציר 2006 ו -2007 שבקבוקנו בפועל. אבל המנכ'ל דאז אמר לא [לשחרור]. זה היה באמת מייקל קלארק [המנכ'ל שפרש בשנת 2020] שהקים מחדש את התוכנית. מה שמעולם לא עצר היו הגפנים בקמטה הילס והשאיפה לעשות משהו מאוד חזק בפנפולד בקליפורניה.
זרז נוסף לכל אלה היה מיזוג ברינגר בלאס בשנת 2005 - לא רק ברינגר, לא רק הכרמים של אטודה, אלא רכישת כמה נכסים של דיאג'ו לאחרונה, חלק מהכרמים הטובים ביותר בנאפה. אז חשבנו, רגע, למה שפנפולדס צריך להתחיל לחפש לקנות ולרכוש עוד אדמות, ולשתול עוד אדמות ולהמתין עוד 20 שנה בנאפה כשיש לנו כרמים [בחברתנו]?
אז הלכנו לעמיתים שלנו: 'תראה שאנחנו יכולים לקבל עשר שורות מזה, ואנחנו יכולים להיות חסם מזה?' הצלחנו להרכיב פרי בוגר כבר ברמות הגבוהות ביותר ברחבי נאפה. הטובים שבטובים. כי, כמובן, חלק מהפילוסופיה של פנפולדס הוא שאתה לא משחרר סתם יין ישן. אתה מתחיל מלמעלה וזו גישה מלמעלה למטה.
WS: אתה יכול להעביר אותנו דרך הבקבוקים השונים, ומה מגדיר אותם?
PG: Bin 600 קברנה שיראז קליפורניה הוא תמיד קברנה דומיננטי. 2018 היא 78 אחוז קברנה ו 22 אחוז שיראז. אנחנו מסתכלים על 40 אחוז אלון אמריקאי חדש. יש שם ענבים מנאפה, סונומה ופאסו רובלס. הטאנינים שונים במקצת מהגרסה האוסטרלית של היין הזה, 389.
מה טעם של ורד
פח 704 קברנה סוביניון הוא מנאפה, ואנחנו בוחנים מגוון עצום של פירות ברחבי ה- AVA. זה ימשוך אנשים שמכירים את הסגנון של נאפה, אבל זה דרך מנסרה של פנפולדס. כל זה אלון צרפתי.
[קראנו לסל 149 149 קברנה] מכיוון שהוא בסופו של דבר היה 14.9 אחוז קברנה אוסטרלי. אנו מסתכלים על ענבים מרתרפורד, קליסטוגה, אוקוויל, ו -14.9 אחוזים הם הקברנה האיכותית ביותר מאוסטרליה.
איזה יין משתלב עם אוכל הודי
עבור בקבוק Quantum Bin 98 [היין במחיר הגבוה ביותר, נאפה קברנה], אנו משתמשים ב 80 אחוז אמריקאי חדש ו -20 אחוז אלון צרפתי, 100 אחוז חדש. לא מעט מהפירות הללו מגיעים מאוקוויל, כמות משמעותית מגיעה מהרי היהלום ו -13 אחוז מאוסטרליה.
WS: אתה יכול להסביר מה המשמעות של הגישה מלמעלה למטה עבורך?
PG: אפילו עם השמפניה שלנו, לא התחלנו בלי רוזה שאינו בציר, אותו תראו בשנת 2021. התחלנו בצמרת, ועכשיו אנחנו הולכים לשחרר משהו שאנשים יכולים לקנות לפי המקרה. אבל התחלנו בצמרת.
בעידן המודרני של פנפולדס זה היה זהה לחלוטין. גרנג 'הגיע לראשונה בשנת 1951. סל 707 לא התחיל עד 1964. גבעת קונונגה לא התחילה עד 1976, סל 389 לא התחיל עד 1960. זו גישה מלמעלה למטה. אז מה שהצליחו לעשות כאן באמריקה מייד זה בום, ישר לקוואנטום ואז לעבוד דרכנו למטה.
אבל האצנו את התוכנית מעט מכיוון שאנחנו מכירים את הכרמים שיש לנו את המומחיות ואת שני הייננים בשטח. לאחר שאנדרו בולדווין (אנו מכנים אותו בלדי) וסטפני דאטון על הקרקע, הצלחנו להשתמש בציוד הממוקד במיוחד לייצור סגנונות של פנפולדס.
הדבר המקסים בפרויקט זה הוא שאנחנו לא אומרים, 'רגע, אנחנו צועדים לקליפורניה ואנחנו נראה לאנשים האלה איך מכינים יין אדום'. זה לא מה שעיקר הפרויקט הזה. זה מייצר יין אדום מקליפורניה דרך עדשת Penfolds. אז ניסינו והוכחנו טכניקות לייצור יינות לסגנון הבית של קוונטום, או לסגנון הבית של סל 149.
WS: איך אתה רואה את היינות החדשים האלה שמתאימים לחזון של פנפולדס?
PG: זה לא שונה יותר ממה שאנחנו עושים במשך 176 שנים בפנפולדס. כשהתחלנו בשנת 1844 באחוזת מגיל, היינו יכולים להישאר שם. למרבה המזל הסובלים שלנו יצאו - לא רק באזור אלא אפילו מהמדינה לייצר יינות. יתארנה, ספינת הדגל שלנו, משולבת כעת בארבע מדינות אוסטרליה. אני מתלוצץ שעזבנו את הכרם, עזבנו את אזור הגפן, עזבנו את התחום, עזבנו את המדינה. ועכשיו ההרחבה הבאה היא שעזבנו את הארץ.
אנו יוצרים תערובות בתים של פנפולדס. קו הזריקה שהגעתי אליו תוך 10 שניות מכל הפרויקט שהחל לפני שנים היה: שמש קליפורנית מעל, אדמה קליפורנית מתחת, אבל כל מה שביניהם הוא פנפולדס. אפילו החביות. אנו שולחים את החביות, מעובדינו המנוסים והמוכחים בעמק בארוסה.
מ"ל בכוס יין
WS: כאשר החלתם את שיטת Penfolds על חומר הגלם החדש הזה בקליפורניה, התוצאות הפתיעו אתכם?
PG: הם למעשה חרגו ממה שחשבנו. דבר אחד שמבטיח את הסגנון של יינות חדשים אלה הוא שכאשר אנו מסווגים יינות, אנו עושים זאת אורגנולפטי ועיוור. בשנות ה 2018 ישבתי בנאפה ועשיתי בדיוק את מה שאנחנו עושים בסיווג של בארוסה: היינות מגיעים מקודדים, אנחנו טועמים את היין ומרכיבים מתמודדים.
אבל הקסם של מה שקרה בשנת 2018 - ואני משתמש במונח קסם בכוונה תחילה - הבאתי כמה רכיבי Grange ו- 707 כתרגיל ביצוע. לקחתי את היינות האלה כדי להשוות רמות איכות. שמנו את תערובת הקוונטים יחד, חיברנו את תערובת Bin 149 והשווינו אותם ליינות אוסטרליים בדרגת A1. ואז חשבנו, מדוע שלא ננסה מעט מהיין הזה ביין האחר? לא רק לטעום אותם זה לצד זה. ואז קרה משהו.
עדיין יש לי את תווי הטעימה המקוריים שלי אמרתי שהתערובת הזו בין סל 149 היא מקסימה אבל זה כל הידיים והרגליים. הכנסנו כ -15 אחוזים לקברנה בכיתה A1 מאוסטרליה ומשהו קרה. מיזוג הוא הכל על סינרגיה. אני משתמש באנלוגיה לפיה אמנים משלבים שני צבעים יחד ומקבלים צבע שונה לחלוטין. תערובת 149 זו, תוספת של חומר אחר זה לקחה אותו לחלל אחר. זה היה כמעט כמו דבק שקירב ידיים ורגליים.
הרבה אנשים יפרשו זאת כלא בהכרח גימיקי, אבל האם אתה רק מנסה להפוך את היינות האלה לשונים? לא על זה מדובר. שתי התערובות הללו נזקקו לשתי התוספות האלה כדי להעלות אותן לרמה אחרת.
הדבר האחרון שאנחנו רוצים לעשות הוא לאבד יין אוסטרלי. אלה היו מתמודדים על שני היינות המובילים שלנו. הייננים המקומיים היו, 'מה אתה עושה? אתה לא יכול לשלוח את זה! ' ובכן, עשינו זאת.
WS: ראינו פרויקטים אחרים שבהם ייזגו יינות מאזורים שונים בכוונה, אבל אתה אומר שזה פשוט קרה באופן אורגני?
PG: הם היו תערובות מקסימות ללא הכללה זו, אך הם היו טובים בהרבה ואתם יודעים, למה לא? הסתבכתי בצרות רבות עם G3 ו- G4 - אתה לא יכול לעשות את זה, אתה לא יכול לעשות את זה. במקור הגרנג 'היה פרובוקטיבי. זה הדגל שלנו לנסות דברים שונים כדי לצאת מאזור הנוחות.
WS: מכיוון שהבקבוקים שלך מתחילים בחלק העליון, האם זה אומר שאולי מתוכננים בקבוקים אחרים לעתיד?
PG: אני חושב שבשלב זה אני יכול לומר בכנות לא. זה יהיה קשה להגשים, במיוחד בשנת 2020 [שהיה קציר קטן]. האם היינו מוציאים משהו מקוואנטום כדי להכין משהו אחר בשנה קשה? מעולם לא פספסנו בציר של גריינג ', אך נפח הגריינג' משתנה בהתאם לבציר כדי לשמור על רמת איכות.
הייתי חושב שעם ארבעה יינות, יש לנו מספיק על הצלחת כרגע - כשאנחנו לוקחים בחשבון שקיים פרויקט בורדו ופרויקט שמפניה. אנחנו חייבים לזחול לפני שאנחנו הולכים.
כמה אונקיות בבקבוק יין אחד
WS: סימן מסחרי אחד של פנפולדס הוא מספרי הפח ושמות היין וכיצד הם הגיעו להגדיר את היינות. האם אתה מרגיש שננעלת בהגדרות האלה עם ארבעת הבקבוקים האלה או שאתה עדיין משחק עם מה פירוש 'סל 600'?
PG: סל 600 יהיה לנצח כמו סל 389 שלנו, לנצח קברנה-שיראז. כמו עם 389, זה יכול להיות עד 51 אחוזים וכמה שנים זה היה מעל 85 אחוז, אבל זה תמיד יהיה בעיקר קברנה. שיראז תמיד יגיעו מגבעת קמטה. אבל עכשיו יש לנו אנשים שבאים אלינו ואומרים שנוכל לשתול לך שיראז באזורים קרירים יותר. אז שם זה ישתנה עם הזמן. אולי זו תהיה דוגמה לא כיצד ניתן למתוח תערובת, אלא כיצד ניתן לגדל תערובת באופן אורגני ובעדינות לשפר את האיכות לאורך זמן.
רוב היקבים לא עושים את זה. הם מקבלים מנדט ממשרד ראשי או מחדר ישיבות שאומר 'זה מצליח, תעשה יותר'. והאיכות צונחת.
WS: לפנפולדס קהל מעריצים עולמי. האם היה חלק מהמעבר לכאן לארצות הברית מכיוון שרצית לקיים יחסים טובים יותר עם צרכני היין האמריקאים?
PG: כן, זו אמירה הוגנת מאוד. אני חושב שנוכל להרוג כאן ציפורים רבות באותה אבן. כל מה שמקרב אותנו לאנשים ששותים יין אדום, לבן, מועשר ומבעבע. אבל זה לא היה הנהג העיקרי.
WS: כשהחדשות מתפרשות, האם אתה מקבל תגובה חריפה מאנשים המצביעים על כך שהיינות החדשים האלה הם תעלול שיווקי?
PG: האנשים היחידים שראו זאת עד כה הם כותבי יין באוסטרליה. תהיתי אם הם ישאלו מדוע אתה עוזב את אוסטרליה? כולם באוסטרליה מרגישים כאילו הם הבעלים של פנפולדס. אנשים אוהבים לדפוק פנפולדס - אתה יודע, גדול זה רע. אנחנו לא כל כך גדולים, אני מזכיר לאנשים. הם אוהבים את פנפולדס, הם שונאים את פנפלאפס, אבל הם מכבדים באופן נוגד את פנפולד.
אני מוכן לשמוע, 'אה, אוסטרליה לא מספיק טובה בשבילך?' אתה יודע, התמודדתי עם אותו הדבר כשהשקנו את השמפניות שלנו. כלומר, התחלתי בתור יינן נוצץ אוסטרלי. אבל מה שעשינו בשמפניה ו [עם] האנשים שאנחנו עובדים איתם בקליפורניה, אתה לא צריך תסריט. אתה לא צריך לזכור מה יש לך לומר כי אנחנו עובדים על זה עכשיו עשרות שנים.
WS: האם אתה מרגיש שכאשר יקב קטן או בינוני עושה משהו חדשני, זה מתוגמל, אך כשחברה גדולה עושה זאת, הוא מקומם את מבטו?
PG: יש לי עור עבה למדי. אבל יינות כמו גריינג 'שמו את היין האוסטרלי בכל כך הרבה שווקים גלובליים, וכאן מגיע הכבוד.
זיווגי גבינה עם פינו נואר
אנחנו נתמודד עם פגם סביב הפרויקט הזה כי יש אנשים שיגידו, למה אי פעם עזבת את מגיל? אתה יודע, הטהרנים. אבל בעולם האמיתי, עלינו לחשוב על המאה הבאה ושלוש ורבע. הם אומרים שאם אתה עומד במקום, אתה הולך אחורה בנהר, אתה יודע, הזרם מתחזק. אם אנחנו עומדים איפה שאנחנו נמצאים, אנחנו חוזרים אחורה.
גריינג 'הוצב באופן אוניברסלי בשנות החמישים. היה סדרה ב- G, אך כעת יש שמועה כי אוסף Grange אמיתי בקרוב לא יהיה אוסף Grange אמיתי אלא אם כן הוא מכיל את G3, G4 ועדיין יצא G5.
WS: שחרור יינות חדשים בימים אלה מגיע ככל הנראה עם אימה רבה יותר מאשר בשנה פחות אירועית. האם זה שינה את התוכניות שלך?
PG: הייתי אחד התומכים שהעבירו את יום ההשקה. לא בגלל שחשבתי שהיינות זקוקים ליותר זמן, אבל במקרה שלי זה היה אנוכי יותר. רציתי להיות באמריקה כשהיינות האלה הושקו. הדבר הווירטואלי הזה הוא מקסים, אבל זו פשרה.
אבל אני כל כך שמח שלא דחינו כי אולי לא נצליח להגיע לאמריקה עד שנת 2022 עם הדרך בה הדברים מתנהלים. נדרש לא מעט אומץ בימינו לעשות כל דבר.
נקבל קצת, אתה יודע, חרדה לגבי תמחור. איך אתה מעז להיכנס במחיר הזה. אבל שיווינו את זה. כאשר G3 יצא במחיר של 3,200 דולר לבקבוק, הייתה זעם. מכרנו את ה- G3 ברחבי העולם בארבעה ימים קלנדריים.
בהקשר של COVID, בהקשר של [קשרי מסחר עם] סין, ובהקשר של אי וודאות, יינות אלה אינם תגובה לכך. זה תמיד יקרה. זה התחיל מזמן.
WS: אני רוצה לחזור לפרויקט בבורדו שהזכרת. האם זה חלק מהתמונה הגדולה יותר של מה שעושה פנפולדס, כמו בפרויקט קליפורניה?
PG: חלק מהפרויקטים שלנו יעבדו, וחלקם לא. אנחנו לא רק ממשיכים להוסיף לתיק העבודות. אז בבורדו זו אצבע במים. הפרויקט הזה נמצא הרבה אחרי הפרויקט בקליפורניה. הפרויקט בקליפורניה החל לפני עשרות שנים פרויקט בורדו זה התחיל רק לפני כמה שנים.
WS: בחזרה לנאפה, למרות ששילוב מחזות לנקודות החוזק שלך, האם אתה יכול להתרחב לבקבוקים של כרם יחיד?
PG: בהחלט. זו תהיה אבולוציה טבעית. עם בציר 2020, יש כרם טוב מאוד עם שם והדיון בביקבוק כרם יחיד עלה בסיווג.
אנשים בחוץ מחפשים דברים שונים. זה באמת יכול לעורר שיחה חדשה אצל נאפה או פאסו רובלס. אנו מציעים בחירה ואנו מציעים מגוון.